Нужны отзывы о фирме Авальремонт

Нужны отзывы о фирме Авальремонт

  1. Могу тоже отметить работу ребят из Авальремонта. Закончили ремонт в сентябре еще, остались не только довольны качеством, но с приятными воспоминаниями от качества обслуживания. Тоже рекомендуем.
  2. Мы пользовались услугами Авальремонта. В сердине июня только закончили. Вы знаете, нам очень понравилось. Лет 5 назад пытались по максимуму сэкономить и искали бригады сами то на то, то на другое. И тогда мне все жутко не понравилось — часто вообще не могла со строителями найти общий язык. А в авальремонте такой полноценный сервис. Все объяснили, приехали все замеряли, сделали дизайн-проект, написали график работ, договор. Даже была возможность проверять выполненность работы с помощью камеры в моей квартире, правда, мы не пользовались этим. По качеству все очень на хорошем уровне. По стоимости, в принципе, на среднем уровне для Москвы.
  3. Здесь юристы
  4. Да мы тоже вот совсем недавно нам закончили. Хорошая компания. Нам очень понравилось, что подарили нам в итоге дизайн-проект и вообще, что все строительство четко по плану было. Мы реально знали, что и когда будет делаться, даже ездить никуда не надо было особо. Да и ребятам в принципе со всем без нашей помощи справлялись. Ремонт получился таким минималистическим и очень стильным. Горжусь тем своей квартиркой.
  5. Еври, кинут сто пудов .
  6. Первый раз нашел Авальремонт как раз благодаря отзывам тут. Потом начал лазить по интернету и вообще нашел много хороших отзывов, поэтому заказал у них ремонт и вот на прошлой неделе буквально закончили. Что могу сказать, так это то, что ремонт очень доволен. Очень понравился дизайн, который их дизайнер сделала и квартира сейчас отличная получилась.
  7. Мы тоже заказывали ремонт в Авальремонте. Был закончен в конце мая. Начали вообще ремонт своими силами делать, успели сделать только черновую работу, а потом когда нам штукатурили стены посоветовали Авальремонт. Честно говоря, от ремонта устала уже на следующую неделю. Переоценила свои силы — работа, ребенок и ремонт уже как-то много. Поэтому посовещались с мужем и решили заказать уже все под ключ. Честно говоря, жалела только о том, что не додумалась до этого раньше, так и ремонт бы скорей закончили. Очень понравился и творческий подход дизайнера и то, что нам сделали необычную стильную квартирку за вменяемые деньги. Сами бы до много не дошли и так качественно точно бы не сделали.
  8. Также пользовался услугами Авальремонт. Остался доволен сроками, качеством и главное нормально прогнозируемый без всяких приколов и неожиданностей. Всем советую, если уже наступали когда-то на грабли, то оцените насколько уровень сервиса Авальремонта отличается от всяких недобригад.

Почему постоянно горящий фитиль в газовой колонке начал самопроизвольно гаснуть?

Почему постоянно горящий фитиль в газовой колонке начал самопроизвольно гаснуть?

  1. возможно нет хорошей тяги, или нарушен фитиль как устройиство
  2. Засорился.
  3. Фитиль должен гореть всегда? Даже когда воду ввключаю?
  4. Не впадайте в уныние. Колонки просты и надежны. Как правило проблема не в них, а во внешних факторах.
    1. Проверьте наличие газа на колонке. Вполне вероятно, что где-то газовый кран не открыт, а чуть приоткрыт. После длительного перерыва с закрытием крана на газовой магистрали фитиль может не загораться по паре минут, т. к. если кран не у самой колонки, то пока газ выгонит из трубы весь воздух через тонюсенький жиклер запальника может пройти изрядное время.
    2. Фитиль горит. Значит у Вас есть газ и работает защитная автоматика (газ-контроль) — это термопара, которая установлена в пламени запальника и вырабатывает электрический ток для питания защитного газового клапана, и собственно сам защитный газовый клапан. Пока термопара не прогреется защитный клапан не подаст газ в основную горелку. Для принудительного включения запальника на момент нагрева термопары служит кнопка, которая пускает газ в запальник в обход защитного газового клапана. Причиной того, что запальник гаснет сам по себе может быть отсутствие газа в магистрали, неисправность термопары, клапана и срабатывания защитного термостата отсутствия тяги, который установлен на самом верху колонки возле патрубка для выхлопа.
    3. Фитиль горит, но не включается основная горелка — проблема в гидравлическом регуляторе газа. Он включает основную горелку при появлении потока воды через колонку. Но сперва посмотрите в каком положении установлены органы управления. Например, в Аристоне, поворот регулятора подачи газа в первое положение включает только запальник, во второе — режим малой подачи газа, а в третье — полной мощности. Обычно, на режиме нормальной работы стоит пиктограма с огоньком пламени. Для включения газовой колонки требуется определенный минимальный поток воды, поэтому, если у Вас нет напора или все носики кранов забиты ржавчиной, то колонка и не должна включаться. Для нормальной работы колонки из крана горячей воды должна бить достаточно бодрая струя воды, а не тощая струйка. Если запальник горит, вода бьет струей, все ручки на колонке установлены правильн, а колонка не зажигается то тут прямая дорога в сервис, т. к. самостоятельно разбирать регулятор я бы Вам не советовал, т. к. можно добиться того, что колонка загориться и не потухнет, а это уже серьезно.
    4. Все что я написал верно для простых колонок с запальный фитилем без электроники. В последнее время появилось много умных колонок. Основная беда у них — постоянный выход их строя батарейки, которая питает газовую автоматику. Как правило, в них стоит одна большая круглая батарейка, как в старых советских фонариках. Лучше ставить приличную — алкалиновую, чтобы не менять каждый месяц. Кроме замены батарейки в этих колонках непрофессионалу лучше ничего не делать.
  5. на запальнике есть сеточка, для фильтрации воздуха, почистите кисточкои. Проблема будет решена.
  6. Вызови мастера. Если какие неполадки с колонкой — может плохо закончиться.
  7. На современных колонках в верхней части у растра трубы устанавливается датчик СО2, котрый от грязи, закопчения срабатывает. Кроме того так как колонка находится вверху, а этот датчик вверху колонки при недостаточной вентиляции помещения повышается уровень углекисл. газа, что опять приводит к его срабатыванию. Проветрите, мыльным рсатвором очистите датчик и вперед.
  8. Вероятно что засорился, если к нему газ подходит по медной трубке, то в них часто какой-то нагар появляеться!
  9. 1. Нет тяги из колонки, нужно дымоход проверить, может птица села на трубу угорела и упала в трубу. В плохую погоду, тяга то же плохая бывает.
    2. У меня была такая причина. Латунный стержень, который одним концом введен в пламя фитиля, а другим в заднюю стенку защитного клапана, банально от времени подгорел (укоротился) и перестал при удлинении давить на клапан. Положение исправил, путем подгиба стержня и легкой подтяжкой гайки на клапане (сзади) , короче исправил длину стержня, чтобы при нагревании он опять удлинялся, давил на клапан и не перекрывал газ.
    3. Вышел из строя клапан. Положение исправляют путем замены защитного клапана.. . или (я тебе этого не говорил :-)) выкидывают нахрен все внутреннусти из клапана, а кнопку привязывают чем ни-то в нажатом положении

Что такое конструктивные элементы дома?

Что такое конструктивные элементы дома?

  1. Это элементы за счет которых дом стоит на месте, фундаменты, несущие стены, пееркрытия, лестничные марши, балконы и т. д. . Но вааще, под это понятие можно подогнать что угодно!
  2. Вс что Вы видите в доме сделанное не руками жильцов а строителей по проекту, то и является конструктивными элементами. А капитальный ремонт, это когда Ваш дом начнт разваливаться, тогда его и поставят на капитальный ремонт. Ремонт Водосточной системы относится к сезонному ремонту. Ремонт балконов, карнизов, отливов, фасада, т. е. эстетического вида здания относится к косметическому или ремонту конструктивных элементов здания. Смело собирайте жильцов, составляйте список неисправностей, собирайте подписи жильцов. Желательно прикрепить к жалобам фото. И подавайте на управляющую компанию в прокуратуру. Поверьте именно в прокуратуре «любят»такие дела!!!
  3. Конструктивные элементы это конструкции из которых состоит здание.
  4. Из всего вышеперечисленного, только балконы являются конструктивными элементами. Так что требуйте ремонта балконов.
  5. Основные конструктивные элементы гражданских зданий это фундаменты, стелы, перекрытия, отдельные опоры, крыши, лестницы, окна, двери и перегородки.

Как устанавливать вентиляционную решетку?

Как устанавливать вентиляционную решетку?

  1. Согласен с Волковым, а от себя замечу: на расход воздуха расположение планок не влияет. Существенное значение имеет проходное сечение (расстояние между планками) . Воздух не с пола летит в решетку, а забирается из зоны напротив проходного сечения и ему нет разницы как огибать планки.
    Тут кто-то про конденсат писал. В зоне разряжения и высокой температуры его в принципе быть не может
  2. У вас инструкция есть, что спрашивать?
    Устанавливают «отверстиями» вверх. Получается типа фрамуга, как на окнах — пакетниках.
  3. А, вертикально прорезями поставить не пробывали? Отвернув отверстиями куданибудь в угол….
  4. научно аргументировать положение не могу, но от положения решетки проходимостьобъма воздуха через е не изменится
  5. Просто установи е.
  6. Отверстиями вниз. Так как конденсат (капельки — если вы блондинка) , если поставить вверх, будут затекать в дырочки, и пыль будет оседать туда же. Через год за решткой накопится грязи гораздо больше, чем если вниз. А если вниз — будут скатываться.. . вниз.
  7. ну я е устанавливал на клей
  8. Правильно только вниз, а то, что некрасиво, можно исправить. Это или отмазать шпаклевкой неровности или же закрасить белой краской. Ну а вообще-то надо смотреть, чтоб правильно решить этот вопрос.
  9. В этой решетке должна быть противомоскитная сетка в комплекте, через не не видно ничего. Но у меня жена попросила поставить вверх, так как иногда обратно «дышит» холодным потоком. И потом — все запахи и горячие испарения под потолком, так что наверное лучше, когда вверх.
  10. ну по идее нужно вниз. Потому как если вверх, то в районе решетки на потолке будет сильней грязнится. Вентиляция станет хуже — но не на много.
  11. так чтобы дырки не видно было от вентиляции через прорези
  12. да все верное нужно вниз а все не красивое нужно уже дорабатывать

Что можно сделать что бы окна дома не запотевали?

Что можно сделать что бы окна дома не запотевали?

  1. Меньше пукать. И поставить все же вторую раму.
  2. Поставить вторую раму. С улицы стекло холодное, снутри тепло. Вот и конденсат. По такому принципу запотевают и пластиковые однокамерные окна. Надо обязательно ставить двухкамерные
  3. Вытяжка нужна! На кухне повышенная влажность. Чем она выше, тем больше благоприятных условий для выпадения росы, т. е. конденсата. На окнах температура всегда низкая, вот и конденсируется влага на окнах. Снизте концентрацию влаги, сделав простую вытяжку.
  4. есть старый бабушкин способ — положить между рамами чашечки с солью или угольки березовые, и то и другое впитыват лишнюю влагу — конденсат и окна остаются чистыми
  5. Вообще-то просто проветривать 2 раза в день
  6. вот и гадают все, а окна то какие ?)))))
  7. Окна запотевают потому что у поверхности стекла снутри дома температура 0-3 градуса, это так называемая точка росы, при которой и воздуха выпадает конденсат, чтобы не было запотевая необходимо выполнить следующие условия (а именно температура стекла более 7 градусов) , в соответсвии со СНИПом ширина радиаторов не менее 50 процентов светового проема, и правильные стеклопакеты, что значит правильные ЭТО ОДНОКАМЕРНЫЙ стеклопакет с наружним к-стеклом, то есть низкоэмиссонным (ОНО НЕ ДОРОГОЕ, +20 процентов к стоимости обычного) , у такого стеклопакета теплосопротивление о. 53, для сравнения у двухкамерного с простыми стеклами о. 42 и БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
  8. Спирт +глицирин-протереть стекло или любой автомоб-й антизапотеватель.
  9. вентиляцию
  10. Если необходимо дать полный ответ на вопрос, почему запотевают и плачут пластиковые окна, следует рассматривать и такой аспект, как температура поверхностей стен, потолка и пола.
    Обобщим факторы, способствующие образованию конденсата на пластиковых окнах:

    температура наружного воздуха;
    температура воздуха и уровень влажности в помещении;
    теплоизолирующие характеристики используемых строительных материалов;
    отсутствие трещин, зазоров и пустот, что зависит от качества выполненных строительных работ и от реального состояния основных конструкций.
    Несмотря на то, что запотеванию пластиковых окон способствуют вполне объективные причины, можно предотвратить обильное образование конденсата, если следовать несложным рекомендациям:

    Поддерживать температуру воздуха в помещении на отметке не ниже +20 градусов, а относительную влажность на уровне 28-32%.
    Открывать створку окна и хорошо проветривать помещение не менее 3-4 раз в день в течение 15 минут. Это нужно не только для отвода избыточной влаги, но и для притока свежего воздуха, абсолютно необходимого для здоровья и нормальных условий проживания. Не следует опасаться того, что в квартиру будет поступать холодный сухой воздух, так как при нормально функционирующей системе отопления наружный воздух быстро прогреется до нужной температуры. Вместо многократных непродолжительных проветриваний через открытую створку можно ее зафиксировать в откидном положении. В этом случае свежий воздух будет поступать в помещение через щель, и можно будет проветривать квартиру в течение часа или больше.
    В доме должна полноценно функционировать система вентиляции, а межкомнатные двери желательно держать открытыми, чтобы воздух в обособленных помещениях не застаивался.
    Для работы радиаторов отопления и других отопительных устройств желательно не создавать никаких преград: экранов, плотных занавесей, близко расположенной мебели. В этом случае воздух будет равномерно распределяться по всему помещению, а влажность не будет концентрироваться в отдельных зонах. Если радиаторы установлены под широким подоконником, то необходимо обеспечить конвекцию воздуха в зоне пластикового окна, к примеру, за счет врезных вентиляционных решеток, что предотвратит запотевание пластиковых окон.
    Мы ответили на вопрос, почему запотевают пластиковые окна и образовывается конденсат, но со своей стороны решили не ограничиваться лишь рекомендациями, а предложить свой вариант решения этой проблемы. Если у вас нет, возможности регулярно проветривать помещения из-за повышенного уровня шума и пыли, вы можете заказать у нас приточный клапан, либо приточную установку с подогревом. Установка приточной вентиляции обеспечит приток свежего воздуха и избавит пластиковые окна от запотевания в холодный сезон года. Ждм Вас в нашей компании. ссылка заблокирована по решению администрации проекта

  11. в доме между рам можно уголь активированный или соль положить..
  12. это неправильно установлены стеклопакеты…. обратитес к установщикам.
  13. можно также гранулы силикагеля положить между окон
  14. Если окна пластиковые, то имеются 3 причины запотевания окна:
    1. нарушена или отсутствует вентиляция в помещении
    2. не сделаны или неправлиьно сделаны отделочные работы
    3. большая влажность в помещении.
    Стеклопакет должен быть тройным толщиной не менее 30-32 мм с камерами разного размера.
    Устраните эти причины и окна не будут запотевать
  15. поменял штапики и замазку под ними окна деревянные. перестали запотевать

Ошибки в электропроводке освещения — две фазы на проводах

Ошибки в электропроводке освещения — две фазы на проводах

  1. Не может быть двух фаз на электроприборах, они бы давно сгорели. Поменяй местами фазу и ноль на автомате и живи спокойно. Для ламп и вентилятора это не опасно, а вот лампочки меняй аккуратно.
  2. В однофазной цепи двух фаз быть не может. А то, что на двух проводниках куда следует подключать, например, лампочку индикатор показывает наличие фазы говорит о том, что этот потенциал приходит на нулевой проводник через других потребителей.. . Например, через индикатор в выключателе.
  3. Это не просто опасно, а смертельно для всего оборудования!!!! правда есть одно но!! ! я так подозреваю, что тот кто проверял эти фазы 🙂 так же разбирается в проводке как и строители которые ее делали…. вполне возможно что индицируется остаточное напряжение и на самом деле ничего нет.. . 0,5 вольта или около того…. для того чтоб проаерить точно, воспользуйтесь не индикатором, а мультиметром
  4. напоминаю, что в заблуждение вводит так называемая индикаторная отвертка на «прозвонку», обычным индикатором наводку не показывает, может на индикаторе палец держите…. вот и результат прозвона, а не фазы…. а спрятанные разводные коробки ни есть хорошо…
  5. Увидел вопрос, почитал комментарии-решил высказать свое мнение. В принципе оно совпадает с ответом Сергея. Так называемая «вторая»фаза-это фаза прошедшая через нить накаливания в лампах и, я так понял, щетки двигателя вентилятора. Поэтому, если выкрутить все лампы и отсоединить провода от вентилятора, то «вторая» фаза должна исчезнуть. Вот вроде и все-если я правильно понял ситуацию. Следовательно жить с этим можно-у всех так.
  6. У тебя только одна фаза, видимо ты используешь индикаторную отвертку, если было бы две фазы, срабатывал автомат.
  7. Это означает что выключатели подключены не к фазному проводу, а к нулевому. Т. е. при выключенных выключателях на прибор идет фаза постоянно, а это опасно, т. к. если коснуться контакта под фазой, то долбанет даже если выключатель выключен.
    Нужно поменять фазный и нулевой провод в щитке, где автоматы стоят. Удачи.
  8. Если бы подавалось две фазы то потребители не работали бы. К выключателю подходит два провода один из них фаза, второй его продолжение но он разомкнут выключателем. Так как в стенке они проложены вместе то на пустом проводе образуется так называемая «наводка» и при проверке индикатором лампочка светится но не так ярко. Так и должно быть. И ничего страшного в этом нет, напряжения в разомкнутом проводе нет.
  9. Правильно тебе про наводку говорят.. .
    Ты чем фазу проверяешь то? Индикатором? Он тебе покажет:))))))))) )
    Нет у тебя фаза на втором проводе-наводка-НЕ ГРУЗИСЬ!!! !
    Та же самая тема-если ты вместо двужильного провода-поставил бы тройной-то на третьем-не используемом у тебя тоже бы эта «фаза» ВОЗНИКЛА!!!! Не грузись-все нормально-в противном случае твоя проводка сразу бы СГОРЕЛА!!! !
    Индикатор маленькое напряжение кажет-несколько вольт-от наводки:))))))

Какие виды напильников бывают?

Какие виды напильников бывают?

  1. Напильники представляют собой стальной закаленный брусок с насеченными на рабочих поверхностях правильно расположенными мелкими зубьями. Насечка напильника может быть одинарной под углом 70-80 к ребру напильника и двойной (перекрестной) . При двойной насечке нижняя расположена под углом 55, а верхняя — под углом 70. Угол заострения зуба напильников — 70.
    Напильники различают по крупности насечки (номеру) , по длине и форме.
    В зависимости от числа насечек на 1 см длины напильники бывают:
    драчевые ( 0 и 1) с крупной насечкой
    личные ( 2) с более мелкой насечкой
    бархатные ( 3, 4) с очень мелкой насечкой
    Драчевые напильники применяют для предварительной, грубой обработки, личные — для чистовой, отделочной обработки и бархатные — для окончательной, точной отделки изделия.
    Драчевыми напильниками за один рабочий ход в зависимости от твердости металла можно снять слой толщиной 0,5-1 мм с погрешностью обработки не более 0,2-0,5 мм; личными — толщиной 0,1 — 0,3 мм с погрешностью обработки не более 0,02 мм; бархатными можно обработать поверхность детали с погрешностью не более 0,01-0,005 мм. Напильники изготовляют длиной от 100 до 400 мм. Размер напильника следует выбирать соответственно величине обрабатываемой поверхности. Напильник должен быть на 150 мм длиннее опиливаемой поверхности.
    Детали из твердых металлов лучше обрабатывать напильниками с перекрестной насечкой, из мягких металлов — с простой (одинарной) насечкой.
    В зависимости от вида обрабатываемых поверхностей изделий и от характера работ применяют напильники с профилем различной формы: плоские, квадратные, трехгранные, ромбические, полукруглые и круглые.
  2. Подробно и доступным языком о напильниках в этой статье. http://obinstrumente.ru/ruchnoj-instrument/napilniki-po-metallu.html
  3. Осллсгсш
  4. напильники бывают: плоские, квадратные, трехгранные, круглые, полукруглые, ромбические, ножовочные. =)))))
    виды насечек: одинарная, двойная, рашпильная, дуговая=))))
  5. спс
  6. норм спс

плотность пенопласта

плотность пенопласта

  1. Пенопласт П-25 1200х1000х50мм-Является материалом, сочетающим в себе тепло- и звукоизоляционные свойства с малой массой. Пенопласт получают вспениванием полистирола при температурной обработке. Благодаря добавлению антипирена, получают трудновоспламеняемый (самозатухающий) пенополистирол. Эти добавки подавляют самостоятельное горение пенопласта. Теплопроводность пенополистирола составляет 0,03 Вт/(м*К) . Пенопласт не гигроскопичен. Долговечен. Ни при длительном контакте с водой, ни при многократных воздействиях температур, пенопласт не меняет своих свойств и размеров. Температура изолируемой пенопластом поверхности не должна превышать +80*С. Используется для наружного и внутреннего утепления стен и полов, для фасадов. Плотность 25 кг/куб. м. В упаковке 12 листов — 0,72 куб. м. Лист 0,06 куб. м. Цена за лист=93 руб.
    ЭП Пеноплекс П-35 600х1200х50-Экструдированный пенополистирол имеет прочную, цельную микроструктуру, представляющую собой массу закрытых ячеек, заполненных молекулами газа. Ячейки непроницаемы, потому что, в отличие от пенопласта, не имеют микропор, проникновение газа и воды из одной ячейки в другую невозможно. Обладают качествами: низкая теплопроводность; высокая прочность; нулевая капиллярность; высокая влагостойкость; стойкость к циклическому замерзанию и оттаиванию; высокая стойкость к диффузии паров; малый вес, легкость обработки, химическая стойкость; экологичность. Плотность 35 кг/куб. м. Коэффициент теплопроводности 0,03 Вт/м*К. Применяется для теплоизоляции полов, подвергающихся различным нагрузкам в процессе эксплуатации, он с успехом применяется для теплоизоляции полов первых этажей, подвальных помещений, а также промежуточных этажей, опалубки и гидроизоляции фундаментов. В пачке 8 листов. В упаковке 0,288 куб. м.
    Плиты имеют срезанную «четверть».Цена за лист=181руб.
  2. Плотность пенопласта прекрасная, также звуко-изоляция, фильтр, не пропускает холод. Минус очень легкий.
  3. Обычно обозначаетя двумя цифрами, это вес кубометра в килограммах.
  4. Пенопласты промышленного назначения выпускают на основе полистирола, поливинилхлорида, полиуретанов, полиэтилена, фенольных, эпоксидных, карбамидных и кремнийорганических смол.
    Вам какой?
    Если пенополистирольный, то в соответствии с ГОСТ 15588-86. ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ
    Технические условия
    Смотреть, например, тут : www.wdvs.ru/docs.php
  5. наверное это мог быть хорошый вопрос!

Что лучше 220 или 380 вольт

Что лучше 220 или 380 вольт

  1. А что пишет инструкция?
  2. Подсоединяйте на 380 вольт так вы раскидываете нагрузку от плиты на все фазы а 220 вы перегружаете одну.
  3. 380 выше мощность-время подогрева меньше следовательно и потери меньше, ведь готовим при определенной температуре. А счетчик считает общее потребление. Вывод 380 лучше.
  4. Надеюсь что точно знаете что такое 380 и трехфазная разводка. .
    Это к слову о трехфазных бытовых розетках, которых не существует в природе. .
    А по сути вопроса — да, 380 более и экономично и эргономично. . Меньше нагрузка на каждую фазу, провода меньшего сечения…
  5. разницы практически нет
    возня одна
  6. надобно бы еще и тарифы учитывать. У нас на 380 тариф раз в 10 выше, чем тот, что на 220…
    То-есть при практически одинаковой потребляемой мощности за 380 надо в 10 раз больше платить, чем за 220 (Украина)
    А провести 380 в селе —это минимум тысяч 3—5 долляров ((((((
  7. Поменяй на 380,экономичней не будет,но вы распределите нагрузку на свою электро проводку и оградите провода от дополнительных нагрузок.
  8. Лучше ЧЕМ 220 ВОЛЬТ- 380 ВОЛЬТ= А ЕШЕ ЛУЧШЕ = 660 вольт —-Тьянет как паровоз
  9. Разница лишь в том, что в трехфазных фазы подключаются каждая к своей фазе.
    А в одофазной все три фазы ( группы ТЕНов плиты ) подключаются к ОДНОЙ фаза однофазного ввода, что вызывает повышенный нагрев проводов.
    Плиты изготавливают в ЕС и там есть 3 варианта подключения. Однофазное — 220 в. Двухфазное подключение — 2 фазы на 380 в. И трехфазное подключение — 3 на 380 в. Пишется так . 3 + 380 V. Только вместо плюса ( + ) знак умножения.
    3 + 380 в. дает большую мощность. И меньший нагрев провода при той же мощности. Это значит, что у вас меньше будут провода гореть . И не будет выбивать водной автомат . А если дать всю нагрузку на одну фазу, то ввод может не выдержать и выбить .А потом постепенно провода ( изоляция ) будут греться и плавиться.
    По поводу » Кроме того у этой розетки, кроме фазы и нуля, есть заземляющий контакт, чего раньше в СССР нигде больше не делали, поэтому у нее 3 контакта » ,
    скажу, что в СССР делали розетки с ЗАНУЛЯЮЩИМ контактом. Однофазная розетка с рабочим нулем и ЗАНУЛЕНИЕМ .
    Их устанавливали 2 штуки — на 10 А и на 20 а.
    В наших эл . сетях не использовали ЗАЗЕМЛЕНИЕ, а защитное ЗАНУЛЕНИЕ. Потому что заземление НЕ ЭФФЕКТИВНО.
    Дилетанты считали, что при которком замыкании ток » УХОДИЛ » в землю. Никуда он не уходил. Так в цепи повышался и выбивал автомат или предохранитель и чем обеспечивал отключение нагрузки от эл. сети .
    А ЗАЗЕМЛЕНИЕ применяют в ЕС совместно с дифферециалом или УЗО .
  10. если много готовишь то лучше подключить 380 но это гемороя много трехфазный счетчик проводка дорогая из 5 жил +работа а если нет то и 220 хватает за глаза

Каким инструментом лучше резать пластиковый плинтус?

Каким инструментом лучше резать пластиковый плинтус?

  1. Ножовкой по металлу! Потом можно подчистить напильничком!
  2. Нажовкой по металу.
  3. я режу ножовкой по металу а болгаркой это бред вы еще этот прибор с фото поюзайте
  4. Стуслом или ножовкой по металлу. Во втором случае требуется навык спилов (внутренних и наружных) — там две плоскости одновременно нужно ловить. Можно и эл. лобзиком, только поставить самое мелкое полотно, чтобы не рвало материал.
  5. А если болгарки нет. То пилкой по металлу
  6. Болгарка! Однозначно!

    agent spec,

    посмотрите наш с Олегом «послужной список» и Вы поймете, кому доверять.

  7. стусло там совсем лишнее, т. к. угол вырезать не надо. Он продатся отдельно. Хватит ноножовки по металлу.
  8. Лучше всего (но и пыльнее всего) — болгаркой.
    Альтернатива — ножовка по металлу или нож.
  9. или болгаркой на 125мм или ножовкой по металу
  10. пилой под метал
  11. ножницы по металлу. делаешь два надреза: сверху и снизу, затем ломаешь и дорезаешь по слому. Все равно реза не видно, он потом прячется за фурнитуру.
  12. Из всего перепробованного — болгарка на 125 мм
  13. Пластиковый плинтус отлично режется вот такой пилой:

сколько стоит работа сантехника если вызывать через ДЭЗ? Москва, Лианозово

сколько стоит работа сантехника если вызывать через ДЭЗ? Москва, Лианозово

  1. Рублей 200, спросите у деза, везде свои расценки.. . Где-то вообще бесплатно
  2. А заниматься чем собираетесь????
  3. Зависит от того, какая работа.
    В ЖЭКе есть полный прейскурант тарифов на работы, выполняемые по заказам жильцов за их счт, и список того, что ЖЭК делает бесплатно — в счт тех денег, которые мы ежемесячно платим по графе «Техобслуживание здания».
    Многие работы выполняются бесплатно и в приватизированных квартирах — у меня приватизированная квартира в муниципальном доме в Москве (при иной форме собственности, возможно, ситуация иная) .

    А вот что, с каким качеством Вам сделают по официальной заявке — это уж зависит от добросовестности слесарей.. . И те деньги, что Вы уплатите в кассу ЖЭК, могут мало чему помочь. Иной раз лучше договариваться с тем же слесарем напрямую, частным образом. Но тогда ответственность за результат несете Вы, а не он.
    У Вас-то — что за работа?

  4. В каждом ДЭЗе есть список бесплатных услуг для жильцов, при этом не важно какая форма собственности на жилье. И в приватизированной квартире и в муниципальной квартире, и в служебной квартире, аварийная бригада обязана устранить бесплатно следующие неполадки:

    смена прокладок;

    набивка сальников у водозапорной арматуры с устранением утечки;

    установка вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке;

    устранение течи или смена гибкой подводки присоединения санитарных приборов, переливов, сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раствором;

    регулировки смывного бачка с устранением течи;

    укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки;

    устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и санитарных приборов, произошедших не по вине проживающих;

    прочистка и промывка внутренней канализации;

    наладка и регулировка систем горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией нагревов, воздушных пробок, промывкой трубопроводов и отопительных приборов, заменой неисправных полотенцесушителей (стандартных) , запорной и регулирующей арматуры (вентилей, трехходовых кранов, кранов двойной регулировки, воздушных кранов) ;

    проверка технического состояния газовых приборов (стандартных) , при необходимости с заменой вышедших из строя частей и деталей;

    проверка технического состояния электроплит (стандартных) при необходимости с заменой вышедших из строя частей и деталей;

    общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций: мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений, ликвидация последствий протечек (не по вине проживающих) и других неисправностей;

    продув, ремонт, замена текущих или плохо греющих батарей;

    починка электропроводки, в том числе на лестничной клетке.

    В Яндексе в поиск «Дэз услуги» а потом энтер жмякнуть.

  5. Меняли вентиля на холодной и горячей воде (при установке счтчиков) Нужно было в подвале отключить стояки, вызвали сантехников — те сказали, что у них такса 400 руб за такой вызов. это было в феврале этого года.

Какую фурнитуру выбрать MACO или ROTO? В чем их разница?

Какую фурнитуру выбрать MACO или ROTO? В чем их разница?

  1. Мне больше ROTO нравиться. У нее гальваника сделана более качественно..
  2. покажи!
  3. то ли нам так окно установили, то ли фурнитура гавн… Я за ROTO говорю.
  4. Общался с оконщиками у которых более 10 лет работы — мако — лучшее
    МАСО (Австрия)

    Особенности фурнитуры фирмы MACO:

    Фирма выпускает скрытую фурнитуру для поворотного и поворотно-откидного открывания. Использование скрытой фурнитуры, детали которой не видны снаружи, позволяет улучшить внешний вид окна. Еще одним достоинством скрытой фурнитуры является возможность ее применения для наружного открывания;

    Фурнитура АРТЕК МУЛЬТИ 2000 обеспечивает максимум функций при минимуме деталей, простоту сборки и достаточно большую область регулирования приборов, что важно при сборке фурнитуры и монтаже окон:

    поворотно-откидные механизмы оснащены встроенным фиксатором блокировки ручки, который предохраняет от выпадения створки при ошибочном переводе ручки из положения поворотного открывания в положение откидывания створки;
    наружная шина механизмов имеет ребро, которое придает конструкции жесткость и способствует уменьшению трения между наружными и внутренними шинами;
    пружины угловых элементов выполнены из трех-четырех слоев нержавеющей стали, что увеличивает долговечность и надежность фурнитуры;
    наличие соединительного элемента «МУЛЬТИ» с геометрическим замыканием для фиксированного соединения двух соприкасающихся между собой наружных шин, например, угловых передач с ножницами или механизмами, избавляет от необходимости использования специальных обрубочных ножниц и способствует равномерному распределению нагрузки на все детали фурнитуры;
    последней новинкой является восковая обработка всей фурнитуры, которая гарантирует стопроцентную защиту деталей от коррозии, уменьшает трение между шинами и придает поверхности привлекательный внешний вид;
    угловые петли и опоры — идентичны для лево- и правостороннего открывания поворотных, поворотно-откидных и откидных створок, за счет этого сокращается количество наименований фурнитуры на складе;
    все угловые петли, за исключением полностью скрытых угловых петель, имеют три степени свободы — вертикальную, горизонтальную и прижим створки;
    прижим створки к раме регулируется при помощи запорных цапф, имеющих овальную форму. В зависимости от изменения положения цапфы меняется прижим створки к раме. Большой ход запорной цапфы увеличивает область допуска при монтаже запорных деталей
    Противовзломная фурнитура обеспечивает большую, чем традиционная фурнитура, защиту от взлома с помощью противовзломных цапф, которые несут на себе две функции: запирания и защиты от взлома.

    В зависимости от количества запирающих позиций фурнитура МУЛЬТИ 2000 имеет 6 степеней защиты — А, B,C,D, AHS, DIN;

    Механизмы АРТЕК МУЛЬТИ 2000 прошли испытания в ГОССТРОЕ РФ на соответствие российским стандартам и получили следующие сертификаты:

    сертификат соответствия на механизмы;
    сертификат соответствия на производство.

Чем отличается ПГС от ОПГС?

Чем отличается ПГС от ОПГС?

  1. ОПГС — обогащенная песчано-гравийная смесь, состоящая на 70% из гравия и 30% песка, применяется как правило в дорожном строительстве как перед укладкой дорожных плит так и для выравнивания автодорог и строительных площадок, а также для выравнивания территорий.
    ПГС — песчано — гравийная смесь применяется в дорожном строительстве для выравнивания автодорог, для устройства дорожных покрытий, верхнего слоя оснований под покрытия, для дренирующих слоев и строительных площадок и в других целях в дорожном строительстве.
  2. ПГС (песчано-гравийная смесь) представляет собой карьерный песок, смешанный с гравием. Гравий это природный строительный материал получившийся в результате естественного распада горных пород. Гравий это камешки различного размера (не фракционный) округлой формы.

    В составе ПГС содержится примерно равное количество песка и гравия (50% песка и 50% гравия) .

    ОПГС (песчано-гравийная смесь обогащенная) . В состав обогащенной песчано-гравийной смеси входит смесь состоящая примерно из 70% гравия и 30% песка.

  3. Штрафы виписывают более сурово

Хочу купить рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ. Прошу спецов рассказать об этом инструменте. Может что иное за эти деньги?

Хочу купить рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ. Прошу спецов рассказать об этом инструменте. Может что иное за эти деньги?

  1. До 3000 р. — это самый оптимальный вариант рубанка. Берите смело.
    Отзывы вот почитайте
    http://www.vseinstrumenti.ru/rubanok_interskol_r-1021100m.html
  2. Ну, не знаю сколько он стоит у вас, у нас около 2,5 тыс. , это нормальная цена для такого инструмента. Но только не рассчитывайте, что это профессиональный инструмент, это инструмент обычный, бытовой. Да, и делают Интерскол нынче в Китае, а не в России, как раньше. Еще один минус -это нераспространенная модель ножа, могут возникнуть проблемы с поиском расходников.
    Варианты есть, но чуть дороже. К тому же хотелось бы знать, принципиальна ли вам ширина строгания.
  3. Интерскол — гадость!! ! Никогда не берите эту дрянь, у меня был, перфоратор, шурик, две шлифмашинки. У перфора кнопка задолбала, да и не удобный он, шурик вообще отдельная тема, громоздкий, слабый хоть и 14 вольт, батареи заряжаются долго, шлифмашики хватало на неделю. Я считаю лучше немного добавить и купить макиту, хитачи, бош.
    Интерскол можно было брать для домашних нужд, если бы стоил хотя бы раза в два дешевле аналогов.
  4. Бери лучше Р-101.Ножи легче купить. Смотря для каких целей тебе рубанок? Если строгать раз в пол-года, то нафиг он такой здоровый не нужен. Если строгать сруб, то 82-й самое то. У меня к примеру их два: 82-й и 101-й. Оба трудятся более пяти лет. Отстроган не один сруб. Ремни даже ещ не менял. Единственное, по сырой древесине, забивается стружкоотвод, что, порой бесит. Вышел из положения: выломал его нахрен, ну и по мелочи внутри модифицировал. За такую цену… оптимальные варианты.
  5. Нормальный аппарат. Если не напрягает конструкция ножей — они там узкие двусторонние, то ОК. Я например рассчитывал на то что ножи как в советских рубанках — широкие и неубиваемые, а эти сломались от первого мелкого гвоздя. Сейчас привык.

Может ли женщина в одиночку построить дом?

Может ли женщина в одиночку построить дом?

  1. нАДО НАЧИНАТЬ СТРоить. Дальше само пойдет. И претенденты сразу же отущутся в несметном количестве!
  2. хорошая зарплата для девушки 25 лет, но без денег и 1 человеку физически это неподсилу
  3. я думаю, что у вас получится. Долго, конечно, придтся строить. Но, дорогу осилит идущий.
  4. За пять тысяч нереально. Снова надо копить или брать кредит. Сумму которую спланируешь умножай на три. Расходы, затраты, стоимость работы и материалов. Примерно так и выйдет.
  5. Не. Не стоит. Накопи лучше на уже построенный.
    5 тыс. на фундамент даже не хватит. И как ты сможешь контролировать проверять строителей.
  6. это очень очень мало. К сожалению….
  7. Ксюша тебе не кажется что в твом вопросе и есть ответ—«Я девочка целеустремленная и трудолюбивая, мечтаю, могу только на себя надеяться, труд меня не пугает…. сможешь, уверен!!!!
  8. ну типа у меня тоже есть 30 т. зелных но я пока не решаюсь.. боюсь просто закопать их в землю..
  9. ксюш, ксюш, ксюша—девочка из плюша, рыжая коса….
  10. 150 тыс. рублей- это только на фундамент. Я строю 8х9 метров из газосиликата- только коробка с крышей окнами и дверью (с покрытием крыши оцинкованными листами, но без внутренней отделки коробки) по подсчтам обойдтся в 600 тыс. руб. Это без затрат на бригаду, т. к. делаю вс сам с помощью родственников. Думаю, с суммой 5 000% начинать стройку не стоит- получится офигенный долгострой даже если у вас сохранится текущий уровень зарплаты.
  11. Реально! Сам имею опыт строительства ЗД.
  12. Какая ты молодец вс таки . Я всеми фибрами своего тела тебя поддерживаю . И у меня хорошая новость. Твоего первоначального капитала будет достаточно что бы начать строительство. Главное что бы у тебя нашлись реальные поставщики, а работяг у вас там на украине полным полно. Мне честно говоря сложно ориентироваться в ваших ценах на строй материалы, но думаю что у вас там он и просто физически не могут стоить дороже чем в Санкт-Петербурге. С чего начать? Например в России для того что бы построить дом на участке, этот участок должен иметь статус и в зависимости от этого статуса строишь дом. Но насколько я понимаю ты хочешь жить в нм постоянно и прописаться в него. Так вот у нас такое можно сделать только на земле, которая имеет статус ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) все остальные статусы не дают возможности прописаться. Если у тебя такой участок значит это уже прекрасно и за его перевод в этот статус платить не нужно. Теперь нужно понять как ты можешь строить, а для этого нужен ген план составить его можно на основе законодательных норм, которые ты можешь составить сама при желании. После того как у тебя будет ген план тебе уже будет понятно какого размера можно построить дом на твом участке. И теперь осталось спроектировать свой дом (можно взять готовые проекты в инете бесплатно) тогда будут известны материалы из которых нужно строить дом и можно уже посчитать во сколько они тебе обойдутся. В общем задача не простая но решаемая, но к сожалению того количества букв, которые тут можно написать не достаточно что бы вс рассказать. Так что пиши в личку расскажу вс что знаю. А всех этих » 5тыс на фундамент не хватит …накопи …не под силу .. бубубу» не слушай они точно никогда ничего не построят. К сведению в С-Петербурге один миксер бетона 7 кубов стоит 4000 рублей двух миксеров будет достаточно что бы залить приличный фундамент. Так что не нужно сбивать с пути своими псисимистическими настоями))))
  13. я пессимист, но поддерживаю вашу идею, нужно воплощать свои мечты! Все возможно! Потихоньку-потихоньку, да и выростет домик вашей мечты!
  14. Финансово — не знаю, а физически — вполне. Хотя, лучше, конечно, подсобника иметь, неудобно одной. У меня, к примеру, мама в подсобниках. Строили мы не целый дом, но большую пристройку, и ремонт грандиозный — со сносом стен и т. п. Нанимали только на сварку, вс остальное, от фундамента до крыши, рамы. электрику, сантехнику — сами. Ничего, вс выполнимо и не так страшно, как кажется. Если решитесь, и будут вопросы по ходу дела — пишите, подскажу.
  15. какой нафиг дом, с таким раскладом…. у меня ремонт маленькой квартиры с мебелью, техникой встает больше 700 т. р. , а тут дом, причем ремонт своими руками….
  16. Можно, долго, но можно. К тому времени замуж выйдешь и станет полегче.
  17. Пробуй, в крайнем случае коробку продашь.